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lunes, 29 de septiembre de 2008

Regalos en Japón


Todos hemos visto la amabilidad y los detalles del comportamiento japonés en alguna ocasión, ya sean películas, series, libros, blogs... qué sé yo.

Simplemente quería escribir sin motivo aparente sobre los regalos que se realizan en Japón como acto de cortesía y amabilidad, muy diferente a la cultura occidental sin duda alguna.

Un ejemplo conocido es el "omimai", que es el acto de ir a visitar a un enfermo o a un ausente. Si un compañer@ de clase enferma, sus amigos visitan su casa y le llevan alguna fruta o algún trozo de pastel, o lo que corresponda, a lo que si son jóvenes, la madre del enfermo responderá en un futuro en agradecimiento a los padres del chico que se preocupó por su hijo.

Otro ejemplo es cuando un compañer@ de escuela deja el colegio porque se muda. Esto lo he vivido yo en mis propias carnes cuando estuve un año viviendo en Tokio. Terminé la enseñanza preescolar allí, y al volver a España toda mi clase me hizo un libro-mural con las fotos de todos y cada uno de mis compañer@s. Cada página pertenecía a un compañer@ donde ponía unas fotos suyas, unos dibujos y unas palabras. Mi último día de clase se celebró una especie de recital con el piano (instrumento presente en todos los centros japoneses y muy utilizado).

Entre las cosas más regaladas en Japón, yo diría que están las frutas (un par de piezas, porque allí la fruta es muy cara), unos trozos de pastel o algo típico del pueblo (también he visto mucho dango, bolitas de arroz pastoso).

Otro momento en el que se lleva un regalo es cuando vas a la casa de alguien. Esto dependerá del contexto, claro. Si son unos amigos adultos que hace tiempo que no se ven, llevarán siempre algo de regalo. Si son unos amigos jóvenes (niños de primaria), llevarán algo de vez en cuando y siempre en nombre de la madre del visitante, a lo que la madre del anfitrión da las gracias y devolverá el presente en un futuro cercano.

También, cuando se va de viaje se compra alguna chorradilla y se regala a los parientes y amigos cercanos (esto nunca falla). Es el famoso "omiyage" (la traducción sería "regalo", pero un regalo que se realiza cuando se vuelve de viaje). Suele ser algo típico de la tierra visitada (por ejemplo, cuando yo fui a Iga compré un par de shuriken para mis primos pequeños).

Como véis en Japón se reciben regalos por doquier, pero también se dan por igual. Lo importante no es el valor del regalo (desde medio kilo de mandarinas hasta una caja de incienso), sino que lo que realmente importa es el mismo hecho de regalar y ofrecer algo. Toda una muestra de cortesía.

La foto es de la Wikipedia y es una caja de mochi japonés.

viernes, 26 de septiembre de 2008

Calles en Japón



Bueno, como sabréis las calles no se enumeran ni se señalan de la misma forma en todas las partes de nuestro querido planeta Tierra.

En España los números pares están a un lado de la calle y los impares en el otro, y empiezan a crecer desde el centro de la ciudad (en el caso de Madrid, porque en Barcelona al tener mar es otra historia).

En otras partes los números son de distinto color y señalan si son domicilios o negocios... etcétera.

Y de esta forma llegamos a Japón, que con frecuencia se ha dicho que es el método más difícil de entender para los de fuera, ya sean del propio barrio o del país (en parte yo diría que casi mito, pero bueno, admito que no es tan fácil como en España).

Las ciudades japonesas se subdividen y se subdividen hasta casi el infinito. Por ejemplo, lo que llamamos Tokio se dividen es 23 ku (barrios del área metropolitana por decirlo de alguna manera), 26 shi (ciudades) y 1 gun (¿distrito?) con 3 machi (pueblos). (Por no hablar de que la prefectura también tiene una serie de islas pequeñas al sur).

Cuando yo hablo de mis experiencias en Tokio lo hago sobre todo en la "shi" o ciudad de Hino (Hino-shi), una de esas 26 y a unos 30-40 minutos en tren de la Ciudad de Tokio (formada por esos 23 ku o barrios).

Pues bien, para explicar la división de calles y demás tomo como ejemplo la Hino-shi natal de mi padre. Así pues tenemos Hino-shi (ya sabemos que es una ciudad de Tokio), dentro de Hino-shi hay unas subdivisiones con nombre propio. Donde habita mi familia se llama Tamadaira, pero que conste que dentro de Hino-shi hay más pero cada una con un nombre propio. Dentro de Tamadaira hay otras subdivisiones denominadas con la forma "cho-me", y se enumeran sucesivamente, por ejemplo iccho-me (o 1º cho-me) y así hasta el último.

De tal manera, siguiendo con mi ejemplo, mis tíos viven en el 3º cho-me o "san cho-me". Pero esto no acaba aquí. Dentro del "san cho-me" hay otras subdivisiones más pequeñas llamadas "banchi" (yo lo llamaría vecindario o algo así). Y por fin, dentro de cada banchi están las casas con su numeración.

Como véis todo va por números, y sólo las calles importantes y significativas (avenidas) tienen nombre propio. De tal forma, en mi ejemplo, en Tamadaira está la "Ekimae dori" que viene a significar "la calle de la estación", y como su nombre indica es una larga avenida recta que lleva a la estación y donde a sus laterales hay muchos comercios y paradas de taxi-bus.

Bien, una vez que se sabe esto andar por Tamadaira y encontrar una casa concreta no es nada fácil si nunca has estado. Las casas tienen un numerito que indica por decirlo de alguna manera tres cosas (por ejemplo 2-3-16), que indica la zona, la manzana y la casa (por decirlo de alguna forma). Así pues, en el ejemplo 2-3-16 el 2 es el 2º cho-me, el 3 es el 3º banchi y el 16 el número de la casa. He leído en Internet que ése 16 pertenece a la fecha de construcción de la casa, con lo que si al lado de la casa número 34 se construye mucho después la 132 estarán consecutivas. Pero he preguntado y mi padre dice que eso no le suena de nada, y defiende que las casas se enumeran consecutivamente y de forma ordinal (1,2,3,4,5...), pero que puede que el último número de una manzana o cuadra esté justo al lado del primero. Comprobaré realmente como es un día de estos llamando a mis tíos y pregutando, puesto que mi padre lleva 30 años fuera de Tokio y pueden cambiar cuando no olvidar cosas xD.

La foto de arriba (click para agrandar), pertenece al plano de la casa de mi tío buscado por Google Maps. Como véis abajo pone en letras grandes y con kanji 3 cho-me, y luego cada manzana gris tiene un número que sería el banchi, y cada edificio su número. La casa de mi tío está en el 4º banchi y es la casa de arriba a la derecha del todo (la que hace esquina), y el número no me acuerdo xD.

La mejor manera para llegar a la casa de alguien es preguntar a la gente o en los puestos de policía de las esquinas (koban, que son casetitas en las esquinas). La gente es amable y si vive en el barrio te sabrá indicar muy bien (el policía también, además en los puestos de los que hablo hay mapas y mapas de sobra que se pueden consultar libremente).

Ya para finalizar, decir que esta tarea se complica infinitamente en Kioto, donde las calles sí que tienen nombre y el orden es otro.

Un planeta muchas culturas, amigos.

jueves, 25 de septiembre de 2008

Cosas que uno puede echar de menos


Ahora que se acaba el verano me viene a la memoria las magníficas piscinas de Tokio. Cuando hablo de Tokio me refiero lógicamente a la ciudad en la que vive parte de mi familia, es decir, Hino-shi (recordad que Tokio como prefectura está formado por 26 "ciudades" o "shi" entre otras cosas).

Ya he hablado por aquí del Summer Land (si no me falla la memoria), pero creo que nunca lo he hecho de las piscinas con corriente y olas. La cosa es que allí hay unas piscinas llamadas "nagareru puru" (piscina con corriente en una traducción no rebuscada).

Son muy curiosas porque la piscina tiene forma circular, con un amplio recorrido (lo mejor es imaginársela como un gigantesco donut acuático). En el centro suele haber cosas (chorros de agua, piscinitas pequeñas para niños, tumbonas... lo que sea), mientras que en el perímetro exterior está la piscina con corriente. A la entrada coges unos flotadores gigantes, como si fueran ruedas de tractores, en los cuales te puedes montar y dejar que la corriente te dé vueltas y más vueltas alrededor de la piscina.

Sin duda alguna, lo que más echo de menos es bucear ahí y ser arrastrado con fuerza por la corriente. De una brazada recorrías 6-7 metros con facilidad xD.

Pero no todo es bueno, allí tienen la mania de hacer descansos obligatorios cada X minutos que no recuerdo (¿15-20?). Sí, obligatorios, los socorristas dan la señal de cuándo TODOS deben salir del agua y también te avisan cuándo puedes volver a entrar.

Cosas de Japón.

N: La foto ha sido tomada de la Wikipedia y parece ser que pertenece a una piscina en México, no de Japón. Simplemente es algo ilustrativo, nada más.

domingo, 10 de agosto de 2008

¿Es Google universal?


La gente que no usa con frecuencia Internet cree que eso que llaman "Internet" es Google, más que nada porque la primera página de muchos hogares españoles seguramente sea tal buscador.

Sin embargo, lejos de que parezca lo contrario, Google no es tan universal, y es que en un país tan "grande" en términos económicos y tecnológicos como lo es Japón, el buscador más usado es Yahoo Japan.

Por otra parte no conozco a nadie (alguno habrá) que use allí el MSN. Todos chatean con Yahoo o con Skype. Esto también puede ser cosa del azar que ha hecho que todos mis conocidos allí no lo usen xD Pero sería mucha coincidencia.

Países diferentes, usos diferentes.

PD: la foto del kiwi ha sido por puro capricho. Buscaba una foto y como no se me ocurría nada, pensé en algo colorido como el kiwi. La foto ha sido tomada de la Wikipedia.

miércoles, 9 de abril de 2008

Más cosas de Japón


Cada día queda menos para la llegada del verano, así que, con la inspiración surfera de Airbag, me he lanzado a la aventura de este artículo.

De aventura tiene poco, pero de curiosidades unas cuantas, porque... ¿a que no sabéis qué se hace en Japón con una sandía en verano? Pues jugar al suika wari (traducción literal al español, sería "partir la sandía").

El juego es muy fácil; se coloca la sandía en el suelo, se venda a un ser humano, se le hace girar un par de vueltas para que pierda la orientación, y se le va indicando para que rompa con éxito la sandía. Para romperla se usa una barra, un palo, o lo que sea (suele ser un palo de madera). Si el primero falla le toca al siguiente, así hasta que se alcanza el objetivo. Lo malo de esto, es que se comen los trozos que queden de la leche, con lo que pueden ser miles de añicos, o trozos grandes xD

Este juego se parece mucho a la piñata occidental. Suele jugarse en la playa, en la arenita. La sandía ha estado todo el día en el agua para que se mantenga fría, y cuando llega la hora de comer, se rompe con esta tradición practicada tanto por niños como por jóvenes.


¿Curioso verdad?

viernes, 4 de abril de 2008

Una moda rara

La última vez que estuve en Tokyo fue en el verano de 2007. Las cosas por allí siempre son muy curiosas. Realmente sientes que has abandonado la Tierra y has pasado a otra dimensión o a otra estrella. Sea como sea, uno que no es tonto, no pierde detalle de las cosas.

Si montabas en el metro lo veías. Si montabas en tren lo veías. Si paseabas por la calle lo veías... ¡Por todos lados! ¿De qué hablo? Está claro, lo dice el título; de una moda rara, específicamente la de los zuecos sanitarios O.o

La imagen sería la siguiente:


La verdad es que aquí en Madrid, se los he visto a una persona en el metro, pero... De ahí no pasó. Ese verano en Tokyo estaban por todos lados. Distintos tamaños, distintos colorines, distintos agujeritos... ¿De dónde viene esta moda? ¿A quién se le ocurre? Seguramente de EEUU. Bueno, la moda es eso, moda.

La cosa viene cuando lees cosas como que este calzado, atrapa los pies de los niños en las escaleras mecánicas. Encima de feos, una trampa mortal xD. Sólo esperemos una cosa; que no crucen el charco y vengan cosas así a España, no me gustaría ver a los bakalillas con cosas así, ellos ya tienen suficiente con sus pantalones de plástico para hacer deporte.

domingo, 23 de marzo de 2008

Japón y curiosidades II


Si la última vez eran parques, hoy toca hablar de las farmacias japonesas, veréis que no son nada parecidas a las europeas.

Por una parte, como farmacia entendemos aquí, el lugar donde vamos a comprar las medicinas que nos recetan los médicos a parte de otros elementos que no requieren de receta, ¿verdad? Pues en Japón la cosa es muy distinta. Las farmacias allí se asemejan a los supermercados de comida, es decir, la disposición de los productos, la publicidad etcétera está colocado como si fuera un super. De esta forma, tú te paseas por los pasillos con estanterías llenas de cosas y coges lo que te interesa.

No sólo en la forma es diferente, en la esencia radica la gran diferencia, y es que, en Japón los medicamentos los reparte directamente el médico. Así es, las farmacias en Japón sólo venden cosas sin receta, en plan colutorios, spray anti mosquitos, cremas contra quemaduras, cepillos de dientes... cosas así. Los medicamentos y drogas los reparte el médico en la consulta, incluso los mezcla él mismo dependiendo de la receta. Lo ilustro con un ejemplo: yo una vez me puse enfermo estando en Tokyo, y el médico en la consulta tras examinarme cogió unos polvos de distinto color, los pesó en una balanza y los mezcló. Me los envolvió en sobres y me lo recetó. Así suceden las cosas por allí, o al menos hasta donde mi experiencia nippona me dice.

De esta forma, sin haber leído nada sobre empresas de fármacos y demás, supongo que no habrá una competencia tan fuerte como en Europa donde las empresas sobornan a los médicos con regalos para que receten sus productos de marca. Supongo (y recalco, SUPONGO) que en Japón estará este asunto más estatalizado o al menos, no habrá una competencia tan sucia y fuerte, sin médicos sobornados a base de regalos, ni marcas que nos bombardean por la televisión.

Así he visto yo las cosas en Tokyo, y así os las cuento.


PD: La foto del principio es de una farmacia pequeña de barrio pequeño. Os aseguro que las hay como grandes supermercados donde venden absolutamente de todo (menos medicamentos con receta).

miércoles, 19 de marzo de 2008

Japón y curiosidades


Los parques japoneses son como los parques de cualquier otro país. Tienen un tobogán, un columpio, una escalera para subir, un castillo, un arenal... como cualquier otro parque. Sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. No, no hablo de las fuentes de agua xDD, pues si en España 1 de cada 6 parques tiene fuente para beber, ésta estará cortada y servirá de adorno. En Japón no pasa eso, siempre hay agua. Pero no era ésta la diferencia que quería comentar, la gran diferencia es el Reloj.

¿En cuántos parques has estado en Japón? Pues... yo personalmente en unos 6 o así, y todos ellos tenían el Reloj (así, con mayúscula xD). ¿Qué es eso del Reloj? Bueno, pues es una cosa que marca la hora, pero con la diferencia de que allí, los parques si no tienen un reloj propio hay uno cercano, ya sea de un colegio, instituto o por altavoces. La cosa es que a cierta hora de la tarde, que creo recordar que era a las 17.00 o por ahí, empieza a sonar una musiquilla en el parque.

Eso es, no son las típicas campanadas europeas, es una musiquilla infantil que advierte a los niños que ya es hora de volver a casa para cenar y tal. ¿Mola eh? Pero os preguntaréis... ¿por qué tan pronto? Bueno, allí oscurece mucho antes y se cena muy pronto (sobre todo los niños). Sobre la hora, no me hagáis mucho caso, no recuerdo bien si era a las 17.00 o a las 18.00, pero por ahí debe de andar.

Por otra parte, los parques japoneses suelen tener carteles adviertiendo a los niños de que no se vayan con desconocidos. Estos carteles suelen tener algún dibujito para que los niños lo entiendan mejor.

Desde luego... cosas de Japón... xD

viernes, 22 de febrero de 2008

Cosas de ése país llamado Japón


En todas las culturas hay referencias a la lluvia y al agua, y Japón no iba a ser menos. Allí podemos encontrar dos tradiciones (más bien infantiles) que están relacionadas con la lluvia.

Una de ellas es el "teru teru boozu" que como sabréis muchos de vosotros, es un muñequito que se cuelga en las ventanas o terrazas para que pare de llover o simplemente para que no llueva en un día de excursión, por ejemplo. Los muñequitos son blancos y de aspecto fantasmal a la occidental, con una gran cabeza hecha con una bola de papel o similares, a la que se le pinta una cara alegre. Su fabricación es muy fácil, puesto que sólo es coger un trapo blanco y hacerle una cabeza con algo esférico, y hala, a colgarlo en la terraza con una cuerdecita. Por otra parte, hay una canción infantil sobre estos seres blancos que repelen las lluvias, la canción del "teru teru boozu" xD. Viene a ser una canción que implora a estos muñequitos por un día soleado y cálido. Por cierto, a más teru teru boozus colgados, más efecto tendrán, es decir, si pones un par, mejor que uno. Si no me equivoco, cuando los niños de la familia son pequeños y se juega más con ellos, suelen hacer un teru teru por cada miembro de la casa, formando una familia de boozus. Toda una tradición.

La otra historia sería una especie de juego al que juegan los niños pequeños. No sé exactamente el nombre, es más, desconozco si tiene nombre, pero yo se lo he visto hacer a mis primos pequeños de Japón un par de veces. La cosa es la siguiente: se quiere saber el tiempo que va a hacer mañana o un día determinado. Para ello te desabrochas un poco la zapatilla y la lanzas por los aires con el pie, dando una fuerte patada al aire para que el calzado salga volando por los aires. En función de cómo caiga al suelo significará que hará mal tiempo o no. Creo recordar que si cae normal significa que hará soleado, pero si cae al revés lloverá. ¿Qué pasa si cae de canto? Ni idea, nunca he presenciado el caso xD.

Ya sabéis. Si habéis organizado algo al aire libre más vale que colguéis de vuestras ventanas un teru teru boozu para que las nubes no os arruinen el día. También tenéis el truquito de la zapatilla para comprobar el tiempo de mañana :D


Foto tomada de Wikipedia

lunes, 18 de febrero de 2008

Mi vida en otra vida


Mi vida en otra vida, menudo título más raro que me ha salido, pero le viene que ni pintao xD

La cosa es que como sabéis, ahora estamos de exámenes en la universidad. Quedan dos jodidos días que a ver si pasan de una vez. Así que me he puesto a pensar y... ¿sería mi vida actual muy distinta si viviera en Japón? Lógicamente no me refiero a todas las dimensiones de la vida, sólo a la época de exámenes, y teniendo en cuenta que en vez de estar en la universidad estoy en el bachiller o en grados preparatorios para la misma.

De esta manera, ahora mismo estoy estudiando bastante porque tengo el examen dentro de un día y medio, pero si estuviera en Japón estaría estudiando desde que empecé el curso para el examen, ¿suena raro? Pues así sería. Mientras que aquí por lo general -con "aquí" me refiero a España- somos vagos de pelotas -por lo general, algún aplicado habrá- en Japón el vago muere socialmente. El sistema de educación a parte de ser el triple de estricto que el español, los jóvenes tienen que ir varias horas más por la tarde a academias de preparación universitaria o mejora -que no refuerzo ojo, mejora de conocimientos, expansión... ya sabéis-.

Mientras que aquí entrar en la Universidad que quieres es relativamente fácil, allí tienes que dejarte la piel para entrar en algunas -como Waseda o Todai-. Las universidades japonesas tienen escuelas preparatorias propias que de alguna forma "enchufan" a sus estudiantes, pero es un "enchufe" que se realiza sólo a los mejores de entre los mejores xD.

Así pues, yo que ahora estoy descansando y escribiendo esto, si estuviera en Japón estaría estudiando encerrado en mi habitación, con cara de mala hostia y enfadado, porque joder, estudiar más de 8 horas al día tiene que cabrear leches xD. Luego no es de extrañar los índices de suicidio o marginación social voluntario -hikikomoris-, tanto control social no puede ser bueno.

¿Qué moraleja se puede sacar de esto? Muy fácil. Japón mola, y tal vez sea uno de los mejores países para vivir según qué -el ritmo de trabajo allí es frenético e interminable-, pero cuando tienes que estudiar 10 horas al día... la cosa cambia y mandas Japón a dónde yo sé. Lo mejor sería trabajar en una empresa occidental con una oficina en Tokyo, así vives en Japón y disfrutas de su magnífica cultura -menos la educacional xD- y trabajas con horario occidental. Además, si la empresa es española mejor, porque te obligan a echarte la siesta xDDD

Nota: Nunca he estudiado en Japón -si preescolar cuenta como estudio entonces sí xD- pero os aseguro que el ambiente es así. Cuando yo voy a Tokyo en verano, todos mis conocidos en edad de estudio están hasta las pelotas de deberes y tareas, sean de 18 años o sean de 10. Además tienen como 4 semanas de vacaciones de verano, que cuando yo les decía "pues en España tenemos 3 meses", me miraban con cara de querer asesinar... Madre mía, con dos cojones y tortilla de patata a la tokiota xD

Foto tomada de yakuehime.jp

jueves, 7 de febrero de 2008

Consejos prácticos para viajar por Japón IV


Qué tal anda todo por vuestras vidas. Espero que bien. Hoy traigo un par de consejillos más para viajar por Japón. Son muy lógicos y simples, pero a más de uno, de conocerlos, le podrían haber resultado útil. Let´s write!

Hoy me centraré en el Japón veraniego, sobre todo porque es la época que mejor conozco de dicho país (he estado en el verano japonés como... unas 7 veces aproximadamente), así que algo podré contar.

Lo primero de todo es saber, que Japón en verano da asco xD. Asco en el sentido de que hace un calor de narices y la humedad está por las nubes. La sensación es similar al peor verano de Valencia o cualquier región similar del Mediterráneo. Para nuestros amigos de América del Sur debe ser algo normal, pero para los habitantes de la Península Ibérica es algo brutal.

De esta forma, alta humedad y algo de calor hacen un combinado explosivo que se manifiesta físicamente en camisetas mojadas y chorreando sudor, y psíquicamente en cansancio y fatiga. Así pues, para viajar por Japón en verano, es muy importante ir fresquito, con ropa transpirable si vamos a caminar, sandalias de trekking, la botella de agua fría en el macuto y un sombrero, pañuelo o similares en nuestra cabeza. Parar de caminar y descansar 10 minutos cada 60 es algo recomendable, sobre todo si nos movemos por zonas como Kyoto, donde estaremos caminando sin parar todo el día para visitar todos los templos y monumentos bajo un Sol abrasador.

El calor es uno de nuestros enemigos en Japón, pero otro enemigo igual de importante son los bichos. Os váis a encontrar un montón de mosquitos que intentarán alcanzar vuestra piel a la mínima de cambio. Esto tiene fácil arreglo, spray y cremas. Por las noches, en Japón usan un incienso con forma de espiral que se prende, y se deja toda la noche encendido. Su humo nos protege de los mosquitos (si mal no recuerdo se llama katori senko).

Otro factor a tener en cuenta son las lluvias. No es de extrañar que un día o dos, del mes que podéis estar en Japón, os llueva como en el Diluvio Universal. Con un poco de suerte, Noé estará recogiendo animales por la ciudad. No es nada serio (lo de las lluvias, Noé es algo peligroso), pero mejor tenerlo en cuenta.

Finalmente, quiero hacer mención a los mejores aspectos del verano japonés, de una forma superficial (en otro artículo los describiré de forma más detallada). Así pues, los encantos de Japón en verano son para mí; el canto del semi (en Japón hay muchas cigarras), el kakikoori (algo así como hielo picado con sirope de fresa, melón, té...), el ambiente que se respira por las calles bulliciosas, las chicas xD, la experiencia de tomarse algo frío en medio del calor en la terraza de un establecimiento típico japonés, los hanabi (fuegos artificiales), y sobre todo, los festivales populares (matsuri), dónde podréis ver danza, taikos (esos tambores enormes) y muchas chicas guapas en kimono xD (también habrá chicos guapos, digo yo xD).

Esto ha sido todo por hoy, la próxima vez traeré más cosas de Japón, como siempre.


Foto tomada de www.ri.net

miércoles, 23 de enero de 2008

Sobre la avaricia: Japón y Occidente, dos realidades muy distintas.


Nos ponemos en situación rápidamente. Estamos caminando por la calle y nos encontramos en la acera un billete de 500 euros (para quienes vivan en Europa). ¿Qué hacemos? Lo recogemos y lo metemos directamente en nuestro bolsillo. Ya somos un poco más ricos. Ahora hacemos el mismo experimento en Japón. El resultado es el mismo hasta la acción verbal, lo recogemos, pero no lo metemos en la cartera, lo llevamos a la comisaría más cercana. Como podéis ver, el segundo verbo cambia de "meter" a "llevar" de un país a otro.

Ahora nos imaginamos la misma situación de antes, pero en vez de estar el billete en la calle tirado, vemos claramente cómo se le cae a una señora del bolso. En Occidente, seguramente, ocurrirían dos cosas: si eres un hombre y se le cae a una chica atractiva se lo devuelves. Si es una anciana te lo piensas. Y si es otro hombre te lo quedas. Por el contrario, si eres una mujer, lo más seguro es que lo devuelvas (Mujeres 1 - Hombres 0). En Japón ocurriría exactamente lo que podéis estar pensando: se devuelve.

¿Tanta diferencia hay? Puede sonar algo exagerado, pero las cosas son así. Doy fe de ello. Ahora, ¡ojo!, tampoco es cuestión de generalizar a toda la población de ambos sitios. En Occidente habrá gente buena, y en Japón habrá mala, eso es normal, y si no fuera así sería motivo de preocupación, pero en líneas generales es lo que nuestro sentido común nos dicta. ¿O no?

Hay un famoso caso, que se suele contar en España (a saber si también en el resto del mundo), sobre un policía en Japón. Resulta, que en una zona empresarial, donde a las 10 de la noche salen todos los oficinistas para sus casas, un policía prestó dinero a un trabajador de dichas oficinas para pagar el taxi. Con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que al día siguiente el oficinista iría religiosamente a la comisaría a devolver la deuda (¡Ojo de nuevo! No hablamos de comisarías en el sentido de un gran edificio, más bien sería un puesto de policía, es decir, una casetilla para 4 o 6 policías).

Sea como sea, en Japón si pierdes algo, puedes estar casi casi casi seguro (el 100% nunca existe) de que no te lo habrán quitado. Así que puedes ir a la policía, a la cafetería o al lugar en donde lo dejaste caer al suelo, y preguntar por ello.

Una más de esas cosas pequeñas que hacen a Japón un gran país.
Fotografía sacada de la BBC inglesa.


lunes, 14 de enero de 2008

Más curiosidades de Japón

Hoy os traigo una tanda más de curiosidades de la vida cotidiana en Japón. Esta vez nos movemos hasta las gasolineras japonesas porque ya veréis que no se parecen en nada a las nuestras. En el aspecto más básico son iguales, es decir, gente que te echa, surtidores, una tienda... ya sabéis, cosas típicas de estos lugares, pero el servicio que dan no es ni de cerca parecido, ¿lo queréis saber? Ahora no lo cuento.

El Colegio Internacional de Magos me obliga a contar mis conocimiento, así que estáis de suerte... pero que quede clarito que la próxima no me pillaréis tan fácilmente -_-

La cosa es que allí se ven más mujeres en las gasolineras, no me preguntéis el por qué porque no lo sé. Llevan todos y todas un mono de trabajo que cambia de color según la empresa para la que trabajan. Otra curiosidad, es que 1 de cada 2 mujeres que veo trabajar allí (y no son precisamente viejas, más bien veinteañeras) llevan un pañuelo en la cabeza xD, dato curioso donde los haya (que conste que no me baso en ninguna estadística, es lo que yo veo xD).

No sé cuánto cuesta allí la gasolina, supongo que no será barata, pero por llenar el depósito tienes derecho a una serie de servicios más, que van desde la limpieza de cristales hasta que te vacíen el cenicero ¿mola eh? Todo esto con la alegría y sonrisa que tanto caracterizan al servicio japonés. Las personas que han viajado a Japón podrán afirmar esto, allí los servicios de empresas tanto privadas como públicas son muy buenas. Los trabajadores se comportan muy amablemente con el cliente intentando en todo momento cumplir con sus necesidades, incluso si eso supone ir más allá de sus obligaciones de contrato.

La cosa es que yo, cuando era más pequeño sobre todo (como en España la gente es más vaga que la chaqueta de un guardia...) veía cómo 4 jóvenes limpiaban por fuera el coche de mi tío (además de echar la gasolina). ¡Y lo más sorprendente, lo hacían de forma rápida y alegre, sin malas caras! Como podéis imaginar mi asombro era inmenso :D Si mal no recuerdo no tenías que bajar ni del coche para pagar, ellos tenían una máquina para pasar la tarjeta de cliente o supongo que directamente te cogían el dinero (esto último no estoy tan seguro puesto que siempre he visto pagar en Japón con tarjeta).

Finalmente, una vez que tu coche quedaba en cuestión de 2 minutos limpio y brillante, uno de ellos con unos banderines salía a la carretera para avisar al tráfico que un coche salía de su gasolinera. De esta forma te cedía el paso, como si de un guardia de tráfico personal se tratase. Pero la gota que colma el vaso es cuando miras hacia atrás y ves que todos los trabajadores de la gasolinera, cuando te vas te despiden inclinando la cabeza a la japonesa y dándote las gracias. ¡Dónde se ha visto tanta gratitud por comprar un servicio! Son cosas que sólo pasan en ése país tan enigmático llamado Japón...



Foto tomada de Playmobil.

sábado, 29 de diciembre de 2007

Vida en Japón: El Hanabi


Una vez más vuestro blog favorito os cuenta cosas sobre la vida diaria en el Japón actual. El tema que hoy trataré serán los mundialmente conocidos "Hanabi", en español, fuegos artificiales.

Hanabi literalmente significa "flor de fuego" y es que si nos paramos a pensar un poco, realmente vemos que son enormes flores luminosas en un oscuro cielo. Es una metáfora muy lógica; se lanza el fuego, que no es más que una bola (una semilla) y en lo más alto estalla (florece). Poesía urbana xD.

Por hanabi no penséis solamente en aquellos enormes fuegos que se lanzan al cielo y explotan. En Japón hay una enorme variedad de tipos de hanabi, muchos de ellos, los más usados por la gente de a pie, son de mano, y desprenden chipas de colores, como si de una bengala multicolor se tratase.
En Japón podemos comprar hanabi en millones de sitios. Es algo tan normalizado que se vende desde en los grandes almacenes, hasta en pequeñas tiendas pasando por los 24H. Se venden en packs, siendo algunos enormes, y otros de tamaño más reducido, por si somos pocas personas. Para que os hagáis una idea, un pack normalillo, sin tener hanabi de gran tamaño nos costaría unos 2,500 yenes, menos de 12 euros, con lo que podemos pasarlo bien hasta unas 6 personas.

Como podéis imaginar, el hanabi cumple una función social muy importante en Japón. Es un elemento integrador en todos los aspectos. Los padres sacan a sus hijos por la noche al parque para prender unos hanabis. A los niños les encanta (y a mí también xD). Los mayores también disfrutan de esta actividad, siendo muy normal el ver parejas de adolescentes una noche de verano, en el parque, disfrutando de unos buenos hanabi.


La técnica allí supongo que estará mucho más avanzada que en Europa. Yo he estado en las Falles de Valencia, y no tienen comparación con el festival más humilde del pueblo más humilde de Niigata (Provincia de Japón). La fama de los fuegos artificiales orientales es reconocida en el mundo entero, después de todo. Es impresionante ver un gran castillo de fuegos artificiales japoneses junto a la costa del Mar de Japón, os lo aseguro. Además, en los festejos y festivales (los matsuri) la gente suele ponerse el yukata, el kimono típico japonés. A la vez se abren puestos de comida, tiro al blanco, tombola, baile... todo un espectáculo digno de ver.

Por otra parte, algo curioso, es que en Japón, que yo sepa, lo que es un "petardo" no se usa mucho. Mi experiencia allí me muestra que los niños no van por la calle tirando petardos, ni montando ruido. De hecho nunca he visto en las tiendas cajitas de los típicos petardos de Madrid. Tal vez sea que el concepto de montar ruido, no está muy bien visto. Aquí en España pasa todo lo contrario, el petardo si es más gordo mejor, y si hacemos una traca ni te cuento. Allí creo yo que valoran mucho más el panorama visual, y no que hagan más o menos ruido xD.

Bueno, espero que como una vez más, os haya gustado mi artículo. Al menos, yo lo he escrito con esa intención. ¡¡Hasta la próxima!!
Las fotos han sido tomadas de kobe.nomaki.jp/hanabi/index.htm

sábado, 1 de diciembre de 2007

Consejos prácticos para viajar por Japón III

El de hoy es un mini-consejo que resultará muy curioso. Supongo que poca gente sabe de esto, así que yo le daré una vuelta de tuerca.

Consejo de hoy: La basura

El consejo de hoy trata sobre la basura en Japón, específicamente la zona de Tokyo. La verdad es que no sé cómo funciona el sistema de recogida de basuras a nivel nacional, pero el sistema empleado en la zona por donde yo me muevo allí funciona de la siguiente manera:

Estamos hablando de la zona de Tokyo, específicamente Hino-shi, es decir, Ciudad de Hino, en las periferias de la gran capital. Hace años, cuando yo era más pequeño -hará unos 8 años atrás- recuerdo que la basura se separaba en "moeru gomi" y "moenai gomi" -traducción literal sería "basura que se puede quemar" y "basura que no se puede quemar"-. Había en las calles de Hino unos contenedores enormes de basura de color naranja y otros de color verde oscuro, uno para cada tipo de basura. La gente feliz salía a la calle y tiraba su basura a estos grandes contenedores de metal.

Mi sorpresa llega este verano pasado cuando vuelvo de visita a Hino-shi. ¡Sorpresa, ya no hay contenedores de basura por la calle! Pregunto y la respuesta es la siguiente: el camión de la basura sólo pasa determinados días. La pena es que no tengo fotos, pero lo intento explicar de forma detallada: en las casas tienen un calendario donde están marcados los días que pasa el camión de la basura por tu barrio. El calendario indica qué tipo de basura se recoge ese día. Esto significa que la gente tiene que almacenar la basura algunos días en sus casas. Desconozco el intervalo exacto por el que se rige el camión de la basura, pero no son muchos días.

Las familias tienen que comprar obligatoriamente unas enormes bolsas de plástico para guardar la basura. Estas bolsas son de dos tipos; una para cada tipo de basura. Se distinguen por su color. Ahora sólo queda mirar el calendario y ver qué día es el que toca sacar a la calle la basura para que el camión se la lleve.

¿Curioso? Mañana más.

martes, 20 de noviembre de 2007

Consejos prácticos para viajar por Japón II


Japón, un país oriental occidentalizado que perdura en el tiempo manteniendo una síntesis entre modernidad y tradición. Bonitas palabras las que me acaban de salir, pero sigo avisando que para viajar a Japón hay que tener en cuenta un mínimo de cosas, que, como todas las semanas, vengo escribiendo.

Los consejos de hoy son cruciales si quieres sobrevivir al místico Japón. Empezamos.

Consejo de hoy: La calle

La calle es el medio que más transitarás si viajas a Japón. Tenemos que tener en cuenta las siguientes cosas:
  1. En Japón se circula al contrario que en Europa.
  2. En Japón hay mucha más gente por la calle que en Europa.

Teniendo en cuenta esto es lógico pensar que no hay que cruzar un semáforo o un paso de cebra al tun-tun. Este consejo es muy importante: mirad bien la carretera antes de cruzar, más de un gaijin se ha llevado un susto al mirar si viene un coche, y claro, como en Japón se conduce al revés pues... Yo en mis muchos años de viaje por Japón no he visto todavía ningún paso de cebra con señalización para gaijins, sin embargo en Londres sí que hay carteles de aviso xD.


Otro consejo es el de los taxis. En Japón los taxis tienen puerta automática, por lo que cuando paras a uno el propio conductor con un botón te abre la puerta. No intentes abrirla tú. A parte de que les sienta mal a los conductores -pues puedes joder la puerta- ellos consideran como una parte más de su trabajo abrir la puerta. Cuando bajas de un taxi pues lo mismo, ellos abren y cierran la puerta. Es fácil de recordar: en Japón ni abras ni cierres las puertas de un taxi -a no ser que vayas de copiloto-.


Algo importante a tener en cuenta, es saber que en Japón no se puede fumar por la calle, o al menos por las calles más transitadas -que yo sepa-. En ciertas paradas de autobús hace años había ceniceros para echar las colillas, pero este último verano creo recordar no haber visto los ceniceros por la calle. De todas formas, no se te ocurra tirar la colilla al suelo, o ningún tipo de papel. En España -concretamente- estamos acostumbrados a ver la calle llena de cáscaras de pipas, colillas, latas... Japón por suerte es un país limpio. Si no quieres que te miren raro -o peor es que te llegue la policía- no ensucies el suelo. Es de sentido común.

Bueno, hasta aquí los consejos de hoy. Creo que son de mucha lógica, pero siempre viene bien repasar lo que uno da por supuesto ¿no? Un placer.





Fotos tomadas de http://www.artsci.wustl.edu/, http://niposofia.files.wordpress.com/ y http://www.ti3.tu-harburg.de/



miércoles, 14 de noviembre de 2007

Consejos prácticos para viajar por Japón

Japón es un país con una cultura occidentalizada pero a la vez muy diferente a la de Europa o América Latina. Hay una serie de cosas que es mejor saberlas por simple curiosidad o porque se vayan a poner en práctica en un futuro viaje. Así pues voy a redactar un par de consejos útiles para las personas que tengan pensado viajar a Japón. Son consejos de tipo cotidiano, nada metafísico, y me baso en mi experiencia de años y años de viajes a Japón. Vamos allá.

Consejos de hoy: El baño

El concepto de baño en Japón es distinto al de nuestro país de origen, os lo aseguro. El baño podríamos clasificarlo como un elemento socializador incluso. Como todos sabemos por anime, manga, doramas, etc, el baño japonés se compone de un "furo" o "ofuro" (que sería la bañera en sí), una ducha (normalmente con un espejo) y una o varias banquetas para sentarte. La palabra "furo" (indistintamente "ofuro") puede designar tanto a la bañera como al conjunto del baño en sí. El baño japonés está hecho de tal forma que el agua se vierte directamente al suelo, tal vez esto choque, pero así es.

Voy a dar por hecho que todo el mundo sabe cómo es estructuralmente un ofuro japonés, y paso a detallar lo que nos interesa. No es raro que en el ofuro se entre de dos en dos incluso más si el tamaño del mismo lo permite, por eso decía antes que es un elemento socializador. En Japón no hay ningún tipo de tabú por bañarse desnudos con otros hombres (si eres hombre) o con otras mujeres (si eres mujer). En las casas normalmente se bañan los padres con los hijos y las hijas con las madres (hasta cierta edad, todo sea dicho). Así pues, si estáis en Japón y se decide ir a un "onsen" (termas, spa, algo así en español) que no os parezca raro ver a muchos hombres desnudos sin ninguna preocupación. Allí nadie va con la idea de "mira, ese es marica". El baño es algo a lo que se va en grupo.

La cosa no se queda aquí. Ya hemos asimilado que si vamos a un onsen vamos a ver muchas personas de nuestro sexo desnudas, y no tiene que suponer ningún escándalo. Pero otra consejo es el siguiente: el orden de lavarse. El orden es muy importante. Lo primero que se hace en un onsen o en un ofuro de una casa es limpiarse las partes nobles (xD) con la ducha (fuera de la bañera en sí). Una vez que partes delanteras y traseras han sido pasadas por agua ya puedes meterte en el ofuro (normalmente quema. Allí el agua siempre está más caliente que en nuestro país de origen). Relájate, disfruta del agua calentita... y sales. Cuando sales lo que haces es ir a la ducha y lavarte el pelo y el cuerpo (¿lógico no?). Una vez limpito puedes volver a meterte en el ofuro, de hecho, el puedes, más bien es debes (xD). Así es el ofuro japonés.

Advierto una vez más, y lo digo en serio. Primero: si te da vergüenza bañarte con más personas mejor que te bañes a altas horas de la madrugada para no encontrarte con nadie xD. Segundo: si no te "remojas" las partes antes de entrar en el ofuro te mirarán muy mal, y más si eres un gaijin.

EDIT: He cambiado las fotos de la entrada por una sugerencia del amigo magaka. De todas formas, si queréis ver fotos de unos baños públicos tal como son en la realidad, en el link de más abajo lo podéis ver.

domingo, 15 de abril de 2007

Enseño japonés gratis. Parte II

La verdad es que está segunda parte tendría que haber sido la primera, pero bueh, cosas del directo xD.
Esta vez toca aprender el hiragana, que es el silabario japonés japonés (digo silabario, porque no es un abecedario, son sílabas, y digo japonés japonés porque es el que se usa para escribir cosas en japonés). Esto último no es del todo cierto, pues se usa el kanji, pero el hiragana es de origen japonés, mientras que el kanji es de origen chino.
De esta forma, primero se aprende el hiragana (el que usan los niños pequeños), luego el katakana (usado para escribir palabras no japonesas, como "stop", "folk", "pan"...) y finalmente los kanjis. Una vez ya adultos, se usarán los tres para escribir.
Pues como ya he dicho, hoy toca la base de todo, el hiragana.

Hiragana





Pero en hiragana también se pueden formar otras sílabas con el "dakuten" (o "ten ten" que significa literalmente "rayita rayita") y con el "handakuten" (o "maru", literalmente "círculo).
Quedaría de la siguiente forma. (Una cosa, el dakuten sobre la "chi" y sobre la "tsu" actualmente ya no se usa, pues como podéis ver son iguales que "shi" y "su". Para que me entendáis, en la tercera fila, el segundo y el tercer hiragana ya no se usan).

Dakuten y handakuten





Pero esto sigue, pues también se pueden formar una serie de diptongos, juntado algunos hiraganas con otro hiragana pero escribiendolo en "pequeñito". Quedaría de esta forma.

Diptongos





Estos mismos diptongos se pueden juntar con el dakuten o el handakuten. Quedaría así.

Diptongos más "ten ten" o "maru"



Pues esto sería básicamente los hiraganas. Como podéis ver no tiene mayor complicación, es batante sencillito, y para fardar con los colegas está muy bien escribir en hiragana xD.


Narración

Os dejo unos archivos de audio donde narro todos los hiraganas para que pongáis un poquito de oído. Esta vez son .mp3
Por cierto, no penséis que soy subnormal por la forma de hablar, los narro más lentos y de una forma pausada para que podáis apreciar como se pronuncian xD.


Narración hiragana
Narración dakuten y handakuten
Narración diptongos
Narración diptongos con dakuten y handakuten


Ejercicios


Lo mejor es que escribáis tantas veces como haga falta el silabario.













PD: Si algún enlace a las descargas de audio no funciona, avisar mediante una mensaje en la entrada.

*Las tablas han sido tomadas de Internet.

viernes, 13 de abril de 2007

Enseño japonés gratis. Parte I.

¡Clases de japonés gratis!
Bueno, por petición de un seguidor de MangatiKa Fansub, me he animado a realizar una serie de tutoriales sobre el idioma japonés. La verdad es que estos tutoriales servirán mucho más a las personas que tienen un nivel muy muy básico, pero de todas formas estoy intentando hacerlo para el disfrute de todos, así que los que no sabéis nada de nada, también podéis usarlos.
Los tutoriales saldrán cada semana como mínimo, y la semana que tenga más tiempo libre pues saldrán unos cuantos más :D
Tengo pensado que sean diferentes situaciones de la vida cotidiana, de esta forma creo que será mucho más práctico.
El texto rojo será el texto en japonés y el azúl en español. Las palabras japonesas que estén en negrita y en cursiva a la vez, significa, que más abajo, en la sección vocabulario tienen una traducción/explicación.
Además añado un archivo de audio con la conversación narrada por mi. La subo a diferentes hostings para que no haya ningún problema.
Espero que os guste así que... kore kara hajimemasu! (¡empezamos desde ya!).



Tutorial número 1: "Conociendo gente".

Situación: Has quedado con una persona que conociste en el foro de MangatiKa Fansub, con la intención de practicar vuestro japonés.

Santiago: Konnichiwa.
Carolina: Konnichiwa.
Santiago: Watashi wa Santiago desu, hajimemashite.
Carolina: Boku no namae wa Carolina desu, yorushiku.
Santiago: Carolina-san, anata wa nansai desuka?
Carolina: Juuhachi desu. Anata wa?
Santiago: Boku no toshi wa juunana sai desu.
Carolina: Soshitara, anata wa ima koukousei desu ne.
Santiago: Hai, sou desu. Carolina-san wa mou daigaku?
Carolina: Hai, hajimatta bakka desu. Shakaigaku no benkyo shitemasu.
Santiago: Hoo~ Sore wa sugoi desu ne.
Carolina: Hai, sou desu.
Santiago: Urayamashii naa~. Koukou wa totemo tsumannai yoo~

Santiago: Hola.
Carolina: Hola.
Santiago: Yo soy Santiago, encantado de conocerte.
Carolina: Mi nombre es Carolina, mucho gusto.
Santiago: Carolina, ¿cuántos años tienes?
Carolina: 18, ¿y tú?
Santiago: Yo tengo 17 años.
Carolina: Entonces ahora estás en bachillerato (en otros países secundaria).
Santiago: Sí, así es. ¿Y tú ya en la universidad no?
Carolina: Sí, empecé hace poco. Estudio sociología.
Santiago: Vaya, eso es impresionante.
Carolina: Así es ^^
Santiago: Qué envidia me das... el bachillerato es muy aburrido...

Vocabulario:

Konnichiwa: Hola.
Watashi: Yo (es más formal que "boku").
Wa: Es una partícula que indica que lo que precede es el sujeto de la oración.
Desu: Sería el verbo "ser" (aquí en primera persona).
Hajimemashite: Encantado/a de conocerte.
Boku: Yo (es más correcto "watashi", pues "boku" es más usado por los niños pequeños).
No: Partícula que hace que "boku" sea posesivo. En la frase dice Santiago: "Boku no namae wa" (Mi nombre es). Otro ejemplo sería: "Boku no kurama wa sore desu" (Ese es mi coche). Si "boku" va sólo, significa "yo", si va antes de un "no" sería "mi".
Namae: Nombre.
Yoroshiku: Encantado/a (se puede decir "yoroshiku" o "douzo yoroshiku". La segunda forma es mucho más correcta. Al español se traduce por "encantado/a" pero literalmente significa "deme un buen trato" ó "sea amable conmigo porfavor". Se usa mucho a la hora de presentarse).
-San: Se añade después del apellido o del nombre. En español sería algo como "señor/a".
Anata: Usted. También significa "tú", depende del contexto. En nuestro ejemplo lógicamente significa "tú".
Nansai: Significa "cuántos años". "Nan" denotaría "cantidad" (cuántos) y "sai" (ver más abajo) denotaría "años".
Desuka: Sería como ya hemos visto el verbo "ser" (desu), pero al llevar la partícula "ka" denota pregunta. En japonés no se dice "cuántos años tienes" si no que "cuántos años eres".
Juuhachi: 18. Juu es 10, y hachi 8.
Toshi: Edad.
Juunana: 17. Juu es 10 y nana 7.
Sai: Es una partícula que añadida detrás de un número significa "edad".
Soshitara: Entonces.
Ima: Ahora.
Koukousei: Estudiante de bachillerato (secundario). "Koukou" solo significa bachiller, pero sumado a "sei" significa estudiante de bachiller.
Ne: Es una partícula que se añade al final de las oraciones para hacer una pregunta.
Hai: Sí.
Sou: Así. De esta forma, Soudesu (sou+desu => verbo "ser") significa "así es".
Mou: Ya. Pero no "ya" afirmativo. "Ya" de... "ven ya" ó "para ya".
Daigaku: Universidad.
Hajimatta: Empecé. El verbo "empezar" es "hajimaru".
Bakka: Hace nada ó hace poco.
Shakaigaku: Sociología.
Benkyo: Estudios.
Shitemasu: Significa "estoy haciendo". El verbo hacer es "suru".
Hoo~: Es una admiración muy típica.
Sore: Eso.
Sugoi: Increíble. Fabuloso.
Urayamashii naa~: Significa "que envidia". "Urayamashii" es "envidia".
Koukou: Ver "koukousei".
Totemo: Muy. Denota gran cantidad de una cualidad, por ejemplo "muy caro" => "totemo takai".
Tsumannai: Aburrido. Es una abreviatura fonética de "tsmaranai" (que significa lo mismo). Es más formal la segunda forma que la primera.
Yoo~: Es una coletilla. Desde luego no se usá en contextos formales (como una reunión de empresa), es algo que queda entre amigos (más o menos). En nuestro ejemplo viene a decir que el "koukou" "es" "totemo" "tsumannai".

Narración: (sé que mi pronunciación no es perfecta perfecta perfecta, pues nunca he vivido en Japón, pero tampoco es mala xD)

Para bajar el archivo de audio donde se narra la lección de hoy (formato .wav), pincha en:

Mirror MegaUpload

Mirror FileFront

Ejercicios para practicar:

*Traduce del español al japonés:
Sociología=>
Encantado/a de conocerte=>
Yo=>
Tú=>
Universidad=>

*Completa los huecos:
Boku no ___ wa Santiago desu.
Nansai ____?
Shakaigaku ___ benkyo _____
___ no toshi ____ juunana ____ desu.
 
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